曾在Discover里看過很多介紹非洲野生動物的紀錄片，卻沒想過有一天我也會踏上肯尼亞這片神奇的土地，同非洲獅對峙、看大象們過馬路、和馬賽人一起喊著原始的號子。而在這里欣賞到阿拉伯風情更是之前不曾想到的。

現代化交通工具讓夢想來的有點過于迅速，凌晨還在上海浦東機場，下午就踏上了野生動物保護區的土地。飛機降落后沒有想象中的緊張氣氛，倒是草原雨后的芳草氣息讓人感覺放松。

馬賽人和動物共同的故鄉——馬賽馬拉

小飛機在馬賽馬拉降落的時候我有點不敢相信自己的眼睛，這個四周空無一物的空地就是傳說中的飛機場嗎？當然，說空無一物有點夸張了，這不還有一個茅草搭建的亭子嘛。不過當一個披著紅布的馬賽族人從里面走出來說這個茅草亭子是馬賽馬拉機場的候機樓和安檢處時，我開始懷疑我是不是還在飛機上做夢。幸好熱情地馬賽族向導的親切的微笑和大力的握手讓我確認這一切都是真實的。

我們分乘兩輛改裝的越野車開始SAFARI，SAFARI在肯尼亞當地的斯瓦希里語中是“遠行”的意思，隨著歐洲殖民者的到來，SAFARI變成了狩獵旅行。歲月流逝，如今狩獵已經被禁止，但SAFARI卻流傳下來，當雙筒獵槍換成長焦鏡頭后，SAFARI的魅力得到最大限度的發揮。

SAFARI有SAFARI的規則，這里不是動物園，是動物們的真正家園，而我們只是過客。不許下車、不許喂食、不許大聲喧嘩，向導講完了基本規則后，我們向著茫茫草原出發了。

“羚羊！”不知是誰的一聲低呼，全車人齊刷刷的站起，透過半開的頂棚，長槍短炮一陣亂掃，相比之下羚羊們頗有明星的架勢，任你長槍短炮，我自低頭覓食。馬賽導游笑著說這是這里最常見的動物，過兩天就會看膩的，誰讓咱這是頭一遭親眼看到真正的野生動物呢。

突然車上的對講機傳來一陣斯瓦希里語，向導告訴我們前面發現獅子了。看來我們的運氣真不錯，這么快就看到這里的王者。我們遇上的是一頭母獅和兩只幼仔，我們懷著興奮而又有點害怕的心情和母獅子對視了近一分鐘，期間小獅子們一直自顧自的嬉戲打鬧。隨后母獅帶著幼崽們掉轉頭躲入一蓬灌木叢后。我們的車不愿離開，希望她們能再出現。5分鐘后突然兩只幼仔互相翻著跟頭的從灌木叢后跌了出來，宛如雜技演員的出場，估計是玩瘋了。隨著母獅一聲溫柔的低吼，兩只幼仔又跌跌撞撞的爬回灌木叢中，大家不禁看得笑出聲來。

車輛繼續前行，快接近馬賽人村莊的時候我們發現一只鬣狗，向導告訴我們鬣狗是群居動物，這樣一只單獨的鬣狗通常是掉隊的或者被趕出來的。仔細觀察后果然發現其右后腿有傷，走起來不太利索。鬣狗躲著我們往林子里鉆，我們也不忍心對它圍追堵截。

再往前開，我們便來到了馬賽人村莊。馬賽人的村莊通常是在遼闊的土地上圍成一個大大的圈，最外層是用帶刺的干樹枝圍成，以防止野獸的入侵，中間是牛糞搭建成的小屋，門對內墻對外的繞成一圈，中間有幾個缺口供人進出。進入缺口就算進入馬賽人的村莊了，我們一進入村莊就有當地的婦女排成長長的一列，以悠揚古老的曲調歡迎我們。接著男子們為我們帶來了傳統的舞蹈，而在我們看來更像是一場原地跳高比賽。只見一群男子每人左手拿著一根木棍，先是有節奏的繞著我們轉圈，最后在我們面前站定，依次在所有人有節奏的吆喝聲中原地向上跳躍3-4次。等所有人跳完，一個領頭模樣的馬賽人告訴我們這是他們的習俗，跳的高的男子上天就會給他更多的女朋友，我不由暗自慶幸沒有生在馬賽族。

在首領的陪伴下，我們有幸拜訪了一戶普通的馬賽人家里。馬賽人仍然實行一夫多妻制，我們拜訪的這戶人家只有一個年輕的妻子和一個不滿周歲的孩子。房子很矮小，1/3還被隔開用作剛出生的畜牲飼育，馬賽人主要養牛和羊，而牛占有極其重要的地位，除了食用，牛的多少更是每戶人家財富的象征。剩下約10平米的地方除了一張炕、一個火盆和一張小凳子外幾乎看不到大件的家具。馬賽人告訴我們用干牛糞制作的墻壁冬暖夏涼，且結實堅固，至少可以用七年左右。年輕的妻子穿著一件亮黃色的長斗篷，馬賽族婦女多追求色澤鮮艷的衣物，而她們的頸、臂和小腿部的彩色珠鏈更令人眼花繚亂，這些飾品隨著結婚年頭的增加不斷加碼，且戴上就不準摘除，晝夜與之為伴。而最引人注目的還是她們的耳朵，馬賽女孩出生后就扎耳眼兒，塞上一個小飾物，隨著人的長大不斷用木塞擴充洞孔，附之以牛油軟化耳輪加強可塑性，并陸續加大飾物重量使耳廓越拉越長，直到兩耳垂肩，露出一對巨大的耳洞。

從馬賽人村莊出來，首領指著遠處幾間屋子告訴我們這是他們的學校，前幾年加拿大人援建的，這里所有的小孩都可以去上學，還得穿上校服，看來他們對于教育也是很重視的。和首領揮手道別的時候一輪夕陽突然從烏云中躍出，大地頓時滿眼的金色。希望馬賽人的未來也如這金色的大地一樣充滿光明吧。

馬賽馬拉國家公園小貼士：門票40美元，開放時間6:00-18:00。

馬賽馬拉交通小貼士：肯尼亞航空（Kenya Air）經營從內羅畢到馬賽馬拉的這條支線，沒有固定的航班時刻，一般人滿起飛，在預定時協調人數和班次。支線飛機為14-30人的小型客機，費用約為150-200美元/人，全程40分鐘。

馬賽馬拉旅游小貼士：馬賽馬拉的治安相對來說是很好的，絕少聽說有游客遭當地人襲擊的事件。倒是這里的野生動物需要注意防范，在游獵（SAFARI）的時候不要隨便下車，晚上在旅館要注意關好門窗。

大象的天堂——安波塞利

從內羅畢到安波塞利國家公園5個小時的車程一直伴隨著一陣大雨一陣太陽的奇怪天氣，而一進入公園大門，就再也沒有下過雨，我們的司機直夸我們運氣好。相比馬賽馬拉，這個季節的安波塞利動物更加豐富多樣，不過我還是沒想到第一個看到的動物居然是一只可愛的豹紋象龜，顧名思義它的背上是豹子的花紋，而腿象大象一樣粗壯。我們顯然攪了它的好夢，它無奈的拱起背，一搖一擺地往樹叢中爬去。

車輛經過一片椰林的時候，看到很多動物聚集在一個頗大的水塘邊，成群的水牛在喝水，成群的大象則在憩息，在高大的椰樹的映襯下一派生機盎然的景象。突然水牛們停止喝水昂起了頭，大象們也站了起來。緊接著水牛們開始撤退，開始還是步行，到后來奔跑起來，大象們也掩護著小象快速離開，司機說肯定有大型貓科動物。我們的肉眼看不清楚，拿起長焦鏡，果然從椰林里閃出兩頭公獅。望著遠去的獵物們，又轉身躲進椰林中。

在非洲的野生動物中，長頸鹿是讓我最好奇的一種動物，這個有著馬的身子、駱駝的肩、牛的眼睛、羚羊的腿、金錢豹的花紋以及如此長脖子的奇怪動物是怎么在非洲大地生存的？我們看到的這群長頸鹿正在進食，他們的最愛就是遍布東非草原呈傘狀的金合歡樹葉子，雖然細小的金合歡葉子上長滿了密密的針從，但長頸鹿的嘴唇和舌頭自有對付它的辦法，不會被針從扎傷。而長長的脖子讓它成為金合歡樹頂端嫩葉的唯一食客。單獨的大型貓科動物一般不會攻擊成年長頸鹿，被它踢上一腳不死也殘。

當我們的車繼續往前開的時候，一個同伴突然叫了起來“小長頸鹿！”，司機笑著說這不是長頸鹿，是站著的公羚羊。仔細一看，果然是一頭公羚羊象袋鼠般站立著，腦袋剛好能夠到樹上的嫩葉。司機說只有公羚羊的腿部肌肉比較發達，才能完成這個高難度動作。可能是我們這邊的說話影響了公羚羊，它忍不住轉過頭撇了我們一眼，不料下盤馬上不穩，打了幾個晃晃才勉強穩住身子，司機連忙讓我們小聲點。

安波塞利是大象的天堂一點不假，在這里我們好好過了一把大象癮。大象的嗅覺和聽覺都很靈敏，它們的食物主要包括草、草根、樹芽、灌木、樹皮、水果和蔬菜等，每天要喝30-50加侖的水，非洲象的平均年齡在70歲左右。也許是因為需要22個月的漫長孕育周期，生產小象來之不易，成群生活著的大象都非常注意保護小象，包括在游客面前，盡量讓小象們躲在溫柔的父母城墻般的身子后面。而小象們也不象其它動物幼崽那樣頑劣，總是害羞的依偎在父母身邊。當然，你以為這個5噸的龐然大物永遠都是這么溫柔就大錯特錯了，因為即便是有著豹子膽的金錢豹也不敢主動攻擊成年大象，即使面對老弱病殘大象，攻擊得手率也是很低的。相反，時有脾氣不好的大象主動攻擊其它動物甚至人類的報道。

在安波塞利，我們入住的是SOPA LODGES，在這個龐大如森林般酒店的后山土丘上，有一個著名的海明威酒吧，據說當年海明威住在這里的時候曾在這個酒吧中創作過。我們去的時候還沒到營業時間，但通往酒吧那條開滿鮮花的小道已叫人著迷。早上在旅館餐廳吃早飯的時候，忽然人群一陣喧嘩，隨聲望去，一直云霧繚繞的非洲之巔——乞力馬扎羅山被一陣風吹開了面前的煙斗云，露出了頂端潔白的部分。雖然每年都有乞力馬扎羅山雪冠加速融化的報道，但是看到這圣潔的白色仍難掩激動地心情，只希望它退的慢點，再慢點。

安波塞利國家公園小貼士：門票40美元，開放時間6:00-18:00。

安波塞利交通小貼士：安波塞利國家公園位于肯尼亞首都內羅畢東南240公里，從內羅畢公路到達安波塞利需要5小時的顛簸車程，沒有班車，一般連同游獵（SAFARI）一起包車前往。兩天的來回行程連同全程游獵（SAFARI）的報價一般在150美元/人左右。

安波塞利旅游小貼士：游獵（SAFARI）守則：不許下車、不許喂食、不許大聲喧嘩。請時刻牢記這里不是動物園，而是動物們的真正家園，而我們只是過客。

阿拉伯風情小鎮——拉穆島

在沒去肯尼亞之前，你很難想象那里會有一座阿拉伯風情的小鎮。而拉穆島的獨特之處不禁在于阿拉伯風情，整個小鎮更是只有四輛汽車，其他全部用驢來替代所有的交通工具，這里甚至還有專門的驢子醫院，而四輛汽車中有一輛居然是驢子專用的救護車（另外三輛分別是人救護車、垃圾清潔車和公共備用車）。

拉穆島位于肯尼亞東北部海域，歷史上是重要的驛站，公元9世紀起阿拉伯人開始在此定居，15世紀鄭和的船隊在途徑此地，19世紀阿曼蘇丹統治時期因象牙和奴隸貿易達到繁榮的頂峰。拉穆島是拉穆群島人口最密集的一個島，目前有1.7萬人，99%是穆斯林，之所以人口在此集中，據說是因為只有拉穆島才能打出沒有咸味的地下水。而在帕泰島上，有一些當年中國水手的后裔在此定居，有的還帶有一些明顯中國人的特征。

東西方多種文化的融合在拉穆的建筑上充分體現，這里的建筑是斯瓦西里和阿拉伯風格的綜合體，即便新移民的白人建造的房屋也保持著同一風格，因此，拉穆鎮基本保持著古時的風貌。這次我們有幸入住的SHELA HOUSE是摩洛哥王妃薩爾瑪的在這里產業之一。整棟旅館綠意盎然，從底樓高大的椰子樹到天臺不知名的蘭花。每間房間都配有衛生間。底樓是客廳和餐廳，包括走廊和沙發的底座都是用皂角石做成。頂樓陽臺的頂棚是用干枯的椰樹桿和少量木材搭建的，是炎熱的拉穆島難得的陰涼去處，坐在長長的轉角沙發上或干脆躺進吊床里，配上阿拉伯風格的音樂，來上一杯冰啤酒，忘卻工作忘卻煩惱，除了放松，在這里你不用考慮任何事情。

而拉穆的小巷也是很有特色的，事實上除了海邊的一條道路稍寬一點，拉穆幾乎沒有像樣的道路，基本上都是只容兩人并排行走的小巷。當然，你不必擔心搬運貨物避讓的問題，小巷每隔3、5米，定有一戶人家門前留出一塊凹進的空地，造上一排石凳，供自家親朋或來往行人避讓、休息甚至睡上一覺。這里每家每戶的大門都各有特色，絕無雷同，甚至沒有一面墻壁是完全相同的。當地人喜歡用珊瑚鑲嵌在墻壁中，一是美觀裝飾，二是防止孩子們的涂鴉。

三角風帆出游是拉穆島的特色旅游之一。傍晚十分離開碼頭，借著風力，船只駛向遠方。我們看起來船老大很輕松的操縱，卻有很高的技術含量，速度、轉向、掉頭，三角風帆在船老大手里如同碰碰船那么聽話。歸航時夕陽已經接近地平線，太陽就靜靜地躺在地平線上，變得如此之大，顏色是那樣深黃、殷紅。它緩緩的下沉，接近地平線時象被壓扁了一樣。天空有云，燦爛的晚霞仿佛是為這次旅行劃上一個完美的彩色句號。

拉穆島交通小貼士：除了騎毛驢，徒步是拉穆島唯一的交通辦法。所幸狹長的拉穆島并不大，從島嶼的一頭走到另一頭約40分鐘，環島徒步約80分鐘。騎毛驢雖然速度上快不了多少，但能節省體力。

拉穆島住宿小貼士：島上從奢華的酒店到經濟型旅館一應俱全，旅館一般都不大，充滿著家庭旅館的氛圍。奢華旅館的價格約幾百美元，經濟型旅館的價格在1000-2000先令。

推薦簽證資訊：

1、肯尼亞簽證

2、肯尼亞商務簽證